Dans la première partie de cette série d’articles, nous nous sommes concentrés sur la partie supérieure de la guitare, qui correspond à la tête de l’instrument.
Nous nous trouvons actuellement dans la partie centrale de l’écran !
La région centrale de la guitare est occupée par une longue pièce de bois appelée manche. L’acajou, le noyer, l’érable et le cèdre sont couramment utilisés pour le corps de l’instrument, qui est fait du même matériau.
Lorsqu’un guitariste joue, il pose la paume de sa main sur le dos du manche, ce qui a un effet direct sur le confort du joueur.
Pour s’adapter aux différentes morphologies et environnements, il existe une variété de profils différents pour l’homme (par exemple, paysages, parcelles, etc.) (petites mains, grandes mains). Lors de l’achat d’une guitare, il est essentiel de choisir un instrument que vous trouvez confortable à jouer.
Il est possible de fixer le manche au corps de la guitare de trois manières différentes :
Manche visée (manche boulonné)
Le manche est fixé au corps à l’aide de quatre vis. Les guitares Fender utilisent ce type de fixation, qui est très répandu et permet de remplacer facilement le manche si l’instrument est endommagé. Néanmoins, les vibrations sont plutôt bien transmises par les vissés : le sustain de la guitare est raccourci, ce qui donne un son claquant que l’on entend souvent dans le blues et le rock.
Manche collé (manche fixe)
Comme s’il s’agissait d’une pièce de Lego, le manche est inséré dans le corps de la guitare et fixé par une puissante vis à bois. La plupart des guitares Gibson et la grande majorité des instruments haut de gamme comportent ce style de fixation. Le remarquable sustain de la guitare est rendu possible par les manches repliés, qui transmettent extrêmement bien les vibrations.
Manche traversant
La guitare est coupée en deux sur toute sa longueur par la manche. Ce type de fixation permet un transfert optimal des vibrations, d’où une performance soutenue qui surpasse celle de la concurrence ! – Cependant, en cas de problème, il n’est pas envisageable de remplacer la manche… Les manches traversants se retrouvent sur la Gibson Firebird et sur la majorité des guitares basses.
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BARRE DE RÉGLAGE
Cette punaise aluminisée, qui court sur toute la longueur de la mandibule, permet de régler la rectitude de la mandibule (appelée aussi « bombage » ou « creusage ») en opposant une résistance au bois.
Il est important de garder à l’esprit que le manche de la guitare n’est jamais complètement plat ; il est toujours soumis à la tension constante exercée par les cordes. Ceci est particulièrement vrai pour les guitares à cordes d’acier. Un changement mineur de température ou d’humidité peut faire travailler le bois du manche d’une arme à feu, entraînant une diminution du confort de jeu, voire des bruits parasites. La barre de réglage a été créée pour faire face à ce genre de problème.
C’est soit au niveau de l’articulation tête-manchette, soit au niveau de l’articulation mane-caisse que se trouve le crochet du truss-rod. Il est parfois protégé par un sac en plastique.
Selon la situation, on peut utiliser une clé allen ou une arbalète.
Même lorsqu’elle est correctement ajustée, la concavité d’une joue ne devient pas convexe.
Prenez votre guitare par le manche et tenez-la à la hauteur de vos yeux, comme le canon d’une fusée, et regardez la ligne de mire pour voir si elle est convexe ou concave.
Une autre option consiste à insérer un capodastre sur la première case, puis à appuyer sur la dernière case de l’accord Mi grave. Le manche sera soufflé si la corde traverse la 7ème frette de la corde. Si le cordon n’atteint pas la 7ème frette, le manche sera plus ou moins creusé en fonction de la distance entre le cordon et la frette.
On peut tourner la crosse dans le sens inverse des cornes d’une montre si la manivelle est trop bombée (formée comme un « n »). La tige se détend, ce qui entraîne la croissance de la manche et une augmentation de la distance entre la touche et les cordons.
Dans le cas d’une manche trop large, il est nécessaire de tourner l’écrou dans le sens des aiguilles d’une montre. Plus le rameau s’allonge, plus la face s’aplatit et plus la distance entre la touche et les cordons se réduit.
ATTENTION : Sachez que le réglage du truss rod n’est pas une activité anodine ! Si vous manipulez mal votre instrument, vous risquez d’endommager définitivement le manche. Par conséquent, le mieux est de se contenter d’ajustements mineurs, tout en laissant le bois prendre sa nouvelle forme avant de procéder à un nouveau tour.
Les cordes doivent être tirées avant l’ajustement afin de réduire la tension dans le cas d’un manche serré.
En cas de doute, il est préférable de laisser cette opération délicate entre les mains d’un luthier expérimenté !